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4 novembre 2009 3 04 /11 /novembre /2009 16:40
Vol pour la Tanzanie, comment choisir ?

Lorsqu'on envisage un voyage en Tanzanie sans prendre un safari tout compris au départ de son pays, on s'interroge souvent sur les vols aériens internationaux possibles. Je vais essayer de vous orienter selon mon expérience.

Le tarif des vols représente la grosse part du prix du voyage, il convient donc de prêter attention aux différentes possiblités. La première chose est de savoir quel itinéraire vous allez faire car si vous
souhaitez terminer à Zanzibar ou sur la côte Kenyanne, votre choix de vol en sera orienté.

Premier conseil : intéressez vous à vos vols très lontemps avant le départ car les meilleurs tarifs partent en premier ainsi que les meilleurs horaires puis on monte en classe de réservation et en prix.

On peut faire de bonnes affaires plusieurs  mois avant la date du voyage si on tombe sur les classes les moins chères (Je suis partie déjà deux fois en 2009 avec un billet A/R province-Nairobi à 530 euros). Lorsque vous achetez un voyage sur mesure auprès d'un voyagiste, essayez de prendre une décision rapide car le tarif des vols peut évoluer et faire augmenter votre devis.

Deuxième conseil : adressez-vous à un agent de voyage débrouillard qui sera en mesure de vous dénicher les meilleurs vols en machine et à vous les bloquer quelques jours le temps de votre décision.

ARRIVEE A KILIMANDJARO
Si vous voulez faire un safari dans les parcs du Nord (Manyara, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti) optez pour une arrivée à Kilimandjaro (Arusha). Si le safari est suivi d'un séjour à Zanzibar, il est préférable de choisir une compagnie qui part de Zanzibar ou bien de Dar es Salaam.
Si vous partez pour le Selous ou les parcs du Sud, il faut plutôt arriver à Dar es Salam qui est également proche de Zanzibar.

Pour les compagnies, vous n'aurez pas trop le choix car il semble que la destination Tanzanie fasse l'objet d'un monopole ! Kilimandjaro est desservi en direct que par deux compagnies :
- KLM/AirFrance monopole depuis plusieurs années ce qui inclut des tarifs élevés.
- Ethiopian airlines, dessert maintenant les villes de Kilimandjaro, Dar es Salaam et Zanzibar ce qui permet de repartir depuis l'île directement.

Les taxes aériennes ont elles aussi subi récemment des augmentations énormes qui parfois peuvent atteindre plus de 350 à 400 euros !

J'ai testé KLM à plusieurs reprises et cela encore très récemment. La qualité baisse à chaque fois un peu plus, c'est la crise ! Alors que le vol était prévu à 22h20 avec convocation aéroport autour de 20h, et pour ceux qui reviennent de Kilimandjaro convocation aéroport vers 18h, aucun diner n'a été servi à bord. Seulement un encas dans une boite en carton avec une tarte à la viande et une salade minus infame. C'est la politique de restriction imposée par la crise mais franchement il faudra bientôt voyager avec ses sandwichs. Ensuite durant le vol de nuit, pas âme qui vive dans les rangs. Quand vous êtes coincée au hublot avec deux personnes qui dorment à côté de vous, vous espérez voir de temps en temps une hôtesse avec un plateau de boissons... Mais bon, c'est la compagnie la plus utilisée.

Je n'ai pas personnellement testé Ethiopian airlines du fait qu'il n'y a pas de pré-acheminements depuis la province; Les vols partent en soirée depuis Paris puis arrivent le matin à Addis Abeba pour repartir ensuite vers Nairobi ou Kilimandjaro et arriver le lendemain de votre départ à mi-journée (autour de 14h50). Avantage, c'est un vol de nuit qui permet de partir en fin de journée, inconvénient : on arrive un peu tard pour commencer un safari le deuxième jour...
Néanmmoins, les horaires très pratiques et le fait de repartir de Zanzibar favorisent Ethiopian qui est maintenant utilisée par beaucoup de TO de la destination.

ARRIVEE A NAIROBI :

Si vous avez un peu de temps et moins d'argent, je vous recommande de passer par Nairobi. Le choix des compagnies est beaucoup plus important et les tarifs bien plus intéressants (on note une différence de 300 euros en moyenne selon les dates). Beaucoup de compagnies sur la destination : British airlines, SN Brussels, KLM/Air-France, Kenya airways etc.

J'ai pris SN Brussels et KLM à plusieurs reprises mais ma compagnie préférée et de très loin est Kenya airways : avions mieux équipés (très souvent avec écrans individuels en classe économique, super service généreux à l'ancienne en ce qui concerne les boissons) et puis on est déjà un peu en Afrique lorsqu'on entend les messages en swahilli à bord.

Le problème sur SN Brussels est que si vous voyagez depuis la province jusqu'à Bruxelles, vous devez régler vos consommations à bord comme sur un vol low-cost ce que je trouve pour le moins choquant.

TRANFERT ENTRE NAIROBI ET KILIMANDJARO

A votre arrivée à Nairobi, vous pouvez prendre un vol domestique pour Kilimandjaro (45 min de vol) si vous arrivez le matin.
Une solution très économique est de prendre la navette minibus partagée qui vous conduit à Arusha en 4 à 5h. Cela vous prendra toute la matinée avec des arrêts en route mais le prix est très faible (autour de 30 usd par personne).

RETOUR DEPUIS ZANZIBAR

Si vous prolongez votre safari par un séjour àZanzibar, le mieux est de repartir directement de l'île qui possède un aéroport international. Depuis peu, certaines compagnies repartent de Zanzibar ce qui fait l'économie d'un vol domestique.

Si vous prenez un vol aller et retour Nairobi et que vous allez à Zanzibar, il faudra prendre en compte le supplément Nairobi-Zanzibar qui peut alourdir la note de manière conséquente et éliminer l'économie préalablement réalisée. C'est à étudier car si vous achetez ce tronçon auprès d'un réceptif local dans votre forfait, ce sera en dollars et donc moins cher.

Certains vols repartent de Dar es Salaam ce qui nécessite l'ajout d'un vol domestique Zanzibar-Dar peu onéreux et rapide mais il faudra veiller à trouver des horaires en connection avec vos vols internationaux ce qui n'est pas touours évident en très haute saison.

Pour résumer :
1) Réservez vos vols le plus longtemps à l'avance possible pour bénéficier des meilleures possibilités
2) Donnez la préférence à un bon agent de voyage pour la recherche de vos vols et les options,
3) Etudiez votre itinéraire pour choisir le bon trajet aérien en comparant les tarifs.

Les tarifs varient beaucoup selon le saisons. En ce moment avec la crise, on a accès à des prix de plus en plus intéressants ce qui n'est pas dommage étant donné les augmentations énormes subies depuis plusieurs années. Il est possible de trouver maintenant des vols France-Nairobi aller et retour autour de 500 euros et des vols sur Kilimandjaro autour de 630 euros, une vraie aubaine ! Profitez en pour programmer votre voyage en Afrique...

Mon article vous a donné envie de vous envoler pour le Kenya ou la Tanzanie  ?

Tant mieux, j'en suis ravie ! Consultez ma rubrique " Partir en safari" afin de trouver les contacts utiles et les liens des compagnies aériennes citées pour organiser votre safari ! Bon voyage...



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22 octobre 2009 4 22 /10 /octobre /2009 15:24
SAFARI EN MONTGOLFIERE, LE BALLON AU SERENGETI, j'ai testé pour vous !

Debout à 4h du matin ! je suis dans une région isolée et lointaine par rapport au safari en ballon donc il me faut parcourir pas mal de kilomètres en pleine nuit pour arriver au lieu de rendez-vous. On roule sur les pistes dans la nuit, ce n'est pas vraiment autorisé mais j'ai du faire ouvrir la barrière d'Ikoma à un guardien récalcitrant pour pouvoir être à temps sur le site de lancement.

Habituellement, le tour-opérator vous conseillera de résider dans l'un des hôtels permis par le Serengeti Ballon safaris organisation, en général ce sont les hôtels situés dans le centre du Serengeti mais il y a aussi Mbuzi Mawe et Mbalageti.

Arrivés près de Seronera, on aperçoit les phares de deux véhicules qui se rendent aussi sur la piste. Il est à peine 6h lorsque j'arrive sur place et il fait encore nuit. Je m'extrais péniblement du 4x4, un gentil membre du staff vient m'accueillir et me dirige vers un groupe d'une dizaine de personnes, entourant un pilote. J'attrape une couverture massaî avant de quitter mon véhicule car il fait vraiment frisquet ce matin...



Sur place se trouve deux énormes montgolfières qui seront gonflées en même temps ce qui permettra de faire de belles photos tout au long du vol.



Le pilote explique les consignes dans un américain prononcé et j'essaie de tout capter. La nacelle est grande, elle est divisée en plusieurs compartiments et contient 12 personnes au total. Le pilote est au milieu avec l'appareillage.

Lorsque le ballon se gonfle, la navelle est par terre mais penchée sur le côté. Nous devons donc nous hisser à bord dans les compartiments et adopter une position de sécurité. Le pilote répartit le groupe et attribue des places à chaque couple puis aux personnes seules, ce qui fait que je suis en bas à gauche, seule dans mon compartiment. Il est facile pour moi de me glisser en bas mais certains doivent prendre place plus haut, au dessus ce qui est plus compliqué.

Il faut éviter de venir avec des sacs, juste un petit sac photo c'est mieux. On doit rester la tête penchée à l'intérieur et ne pas avoir quelquechose qui pend au cou donc il nous conseille de bien ranger nos appareils durant l'ascension du ballon. Nous avons de grosses poignées à l'intérieur qu'il faut serrer au moment du redressement de la nacelle.

Bon je flippe un peu quand même vu ses explications mais un membre du staff me rassure; aujourd'hui, le temps est superbe, pas de vent donc aucun problème me dit-il. Et il avait raison, la nacelle s'est redressée très doucement et nous nous sommes envolés...magique !

Le soleil se lève, l'atmosphère est magnifique. Je ressens que je vis un moment unique ! Survoler le Serengeti au lever de soleil en montgolfière, wouahhh !!



Le pilote est au centre de la montgolfière et explique qu'il a 25 ans d'expérience et que chaque jour est unique; en effet, rien ne peut prédire ce que nous allons survoler et observer durant ce petit vol au dessus de la savane.


Notre groupe est hétéroclite et international : norvégiens, canadiens, américains, une jeune tanzanienne et une française, votre testeuse !

Régulièrement, le pilote actionne une manette et envoie les gazs. Je peux dire qu'une fois dans la montgolfière, je n'ai plus eu froid ! La flamme est forte et réchauffe l'atmosphère puis le soleil levé, on sent la température monter.



Le survol de ces grands espaces sauvages est en soi un vrai plaisir et peu importe que nous n'ayions pas la chance de croiser un troupeau d'éléphants (ce que j'espérais beaucoup).


La montgolfière monte assez haut par moments puis redescend brutalement assez bas ce qui fait que parfois on a un peu peur en voyant s'approcher certaines branches d'acacias ! Mais on reprend de la hauteur tranquillement avec un peu de gaz.


Le survol dure environ 1h selon les conditions  météo il peut être alongé ou écourté de quelques minutes (nous avons eu droit à 8 minutes de bonus !)...
L'atterrissage s'est effectué en douceur, avec une grande maîtrise, on sent le grand professionalisme. Une fois au sol, notre pilote regonfle légérement le ballon afin de le hisser doucement sur la plate-forme d'un gros 4x4 afin que la nacelle regagne son garage.

Nous sommes acueillis en grandes pompes, "champagne" à l'arrivée bien frais. Il est autour de 8h du matin mais une majorité de participants trinque avec les bulles alors que d'autres préfèrent la sagesse d'un jus d'orange...


Notre pilote nous raconte alors comment est né la montgolfière en France et explique pourquoi l'on boit du "champagne" ; C'était un ersatz de champagne mais pas mauvais et très frais en tous cas.

Ensuite après presque une heure, on repart avec leurs 4x4 pour le petit-déjeuner dans la savane, un super moment pour clore une matinée unique.


L'organisation est impeccable : lave-mains à l'arrivée avec bassine en cuivre et mot de bienvenue du personnel ...


puis un service nickel avec beaux plateaux de fruits frais, belle vaisselle avec thé et café à volonté. Ah oui, j'allais oublier, le champagne aussi était à volonté.


C'était un petit-déjeuner américain avec bacon-patates et saucisses pour ceux qui le souhaitaient, mais aussi du pain frais beurre et confiture/miel également; tout était  super bon !
Excellent petit-déjeuner entourés de la savane et de petits singes qui poitaient leur nez espérant glaner quelques miettes...

Mention spéciale aussi pour les "Loos with view", toilettes avec vue ! Un WC temporaire installé face à la savane sans aucune porte (mais toute intimité) pour profiter de la vue ! c'était super...

Bien, septique au départ sur la prestation safari en montgolfière, j'en suis revenue tout à fait conquise. C'est vraiment un moment exceptionnel et mémorable.

Bien sûr, cela reste réservé à des privilégiés puisque le tarif demarre à partir de 499 usd/personne mais pour ceux qui sont en voyages de Noces ou font un voyage unique car ils viennent de loin (américains, canadiens etc), c'est vraimetn une option qui restera gravée dans les mémoires.

J'ai croisé quelqu'un qui a fait le même safari et a survolé une meute de lions et des éléphants, ça doit être géant ! Je suis très contente de mon safari en montgolfière au Serengeti et vous souhaite de pouvoir vivre l'aventure !

Mon article vous a donné envie de voler au dessus du Serengeti  ?

Tant mieux, j'en suis ravie ! Consulter ma rubrique " Partir en safari" afin de trouver les contacts utiles pour organiser votre safari ! Bon voyage...





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22 octobre 2009 4 22 /10 /octobre /2009 10:42

Ngorongoro Mannor just openned !

Depuis quelques mois, une nouvelle propriété de Luxe s'est ouverte sur les hauts plateaux du Ngorongoro : le Mannor.
Ce Manoir appartient au groupe qui possède le fameux Tarangire Tree Top (voir article sur ce blog dans la rubrique hébergement).

Elewana has just openned recently a new property in Ngorongoro highlands, The Mannor. This belongs to same group than Tarangire Tree Top and Migration camp.

L'accès se fait par Karatu, une piste en terre rouge traverse des champs de café qui sont tout autour de
Shangri-La Estate, une ferme de 1500 acres. Le chemin est ponctué de colonees blanches qui rappellent celles du Mannoir. Rappellons que nous sommes ici en altitude, dans les 2000 m, ce qui explique cette ambiance "campagne et montagne" un peu loin des clichés "savane africaine"...

The acess is by road from Karatu village and the red earth off-road goes thru coffee plantation Estatge of Sanghri-la, 1500 square meters of coffee... We are in altitude near 2000 m that's why it's so different than african savannah !


     A cette saison, en octobre, on peut voir de magnifiques Jacandas sur la route d'accès au lodge.


Dès mon arrivée, en fin de matinée, je suis accueillie par Rob, directeur de la propriété qui me fait faire le tour des lieux. Le lodge est organisé en petits pavillons indépendants constitués de deux chambres.


Les chambres évoquent l'ambiance cosy d'un Manoir anglais...


Ce sont des suites confortables de 60 m2 comportant une partie lit king size, séparé par une cheminée avec un salon agréable...


La moquette est très épaisse et s'enfonce à chaque pas, c'est très douillet...


Dans le petit salon, c'est du beau parquet en bois.
Le Ngorongoro Mannor évoque une ambiance ferme anglaise dans le style architectural du Cape. alliant un style vieille europe coloniale avec l'hospitalité légendaire de l'Afrique de l'Est.

La salle de bains est assez grande, carrelée et dispose d'un système de chauffage au sol ! Il suffit de tourner un petit interrupteur avant d'entrer pour mettre en route le chauffage.


Chaque chambre dispose également d'une terrasse extérieure avec une vue magnifique sur les collines plantées de café et la végétation luxuriante.



Le Manoir principal abrite un salon très cosy, une salle à manger confortable, un piano-bar, une bibliothèque, un bureau, une salle de dégustation de vins fins, une salle cinéma, une salle de billard...





On pénètre par un immense hall d'entrée qui est accueillant avec plusieurs gros fauteuils bien rembourrés !




Voici le salon, où le thé et café est servi avec des petits gâteaux pour le traditionnel "Five o'clock" britanique. Le lodge est équipé de l'internet wifi mais cela ne fonctionne qu'ici et pas tous les jours car j'ai fait l'expérience d'une connexion très lente et même impossible...

Piano bar en continuité du salon, ambiance feutrée.

Le restaurant se trouve de l'autre côté du couloir en face le salon. On y sert une bonne cuisine rafinée et internationale.



Plsieurs terrasses extérieures sont à la disposition des clients pour prendre le café dans la journée ou après le repas



Les propriété Elewana sont vraiment du très haut de gamme; The Mannor se veut une étape luxueuse dans les safaris du Nord, sur la route du Ngorongoro. Pari plutôt réussi , l'endroit est vraiment remarquable, les finitions et les détails sont soignés, le personnel est tout à fait accueillant et compétent.
Le lodge est très proche en prestations de Crater lodge, son voisin qui se trouve en haut sur la crête de la caldeira, bien qu'il ne soit pas aussi extravagant. Je pense même que les chambres de Ngorongoro Manor surpassent celles de Crater lodge dont la douche notamment laisse à désirer.

En résumé un lodge de Luxe que je recommande dans sa catégorie tant pour son environnement très calme que pour l'ensemble de ces prestations.



Mon article vous a donné envie de réserver ce lodge magnifique ?

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21 octobre 2009 3 21 /10 /octobre /2009 21:29
DES VACHES MORTES PAR CENTAINES

La veille de mon déplacement à Natron, mon ami Freedy m'avait prévenu : la sécheresse dans la région de Natron est terrible, tu verras de nombreuses vaches mortes sur les bas-côtés. Plusieurs troupeaux ont été décimés, c'est terrible !

Je ne me rendais pas compte de ce que cela signifiait avant de circuler dans la région au milieu de la mort.

La piste traverse des étendues  désertiques ! Plus on s'avance et plus on mange de la poussière en roulant sur les pistes asséchées. La situation est dramatique pour les populations qui n'ont plus d'eau et leur richesse, les troupeaux, est terriblement affectée par cette situation.

         Les cours d'eau sont totalement à sec et la terre est transformée en poussière fine...

La sécheresse sévit drastiquement au Kenya voisin et de nombreux massaïs avec leur troupeaux ont passé la frontière pour chercher un peu de paturage. On peut croiser des troupeaux venus du kenya jusqu'à la région de Manyara ce qui représente plus de 300 kilomètres.

Malheureusement, durant ce long périple, les pertes sont énormes ! Plusieurs centaines de vaches (zébus) ont trouvé la mort dans la région de Natron et nous croisons des cadavres sans cesse, dans tous les états de décomposition possible ! certaines dépouilles ont été séchées par le soleil, d'autres sont fraîchement mortes et on voit aussi certaine svaches tituber et s'éfondrer devant nous !
L'odeur est putride dès que lon approche d'un cadavre ; c'est un cauchemar de voir cette situation...

Le gouvernement envoie des citernes d'eau ou du foin dans les villages massaïs éloignés, nous en croisons deux sur notre route.



C'est assez éprouvant physiquement (la poussière s'inscruste partout, on la respire et elle se dépose sur nous !) et évidemment phychologiquement de voir la souffrance des animaux et des hommes devant cette catastrophe naturelle.



Cela fait un an et demi que la région n'a pas eu de bonnes pluies ! Le soir, alors que nous étions dans le village Engare Sero devant une Kilimandjaro (bière locale), le vent s'est mis soudain à souffler très fort et la poussière a tournoyé en une longue tornade, balayant tout sur son passage; c'était spectaculaire...

La nuit était tombée, je me suis réfugiée dans le 4x4 alors que la bourasque secouait le véhicule. Arrivée au camp, je constate que la poussière s'est déposée partout ! Les tables, chaises et assiettes sont noires, c'est vraiment surprenant.

Dans la tente, c'est l'enfer car les fenêtres en toile grillagée ont laissé passer tout le tourbillon de poussière ! mes sacs sont noirs et le lit aussi, je dois faire un grand nettoyage de fortune. Le lavabo est rempli de sable noir...

Soudain, la pluie se met à tomber doucement puis en trombes ! On pense alors à ceux qui sont dehors et qui recoivent ce don du Ciel. Jamais je n'avais été si contente d'entendre la pluie tomber ! Je pense alors à tous ceux qui souffrent depuis si longtemps et je leur souhaite une bonne pluie salvatrice...

Le lendemain le soleil a repris ses droits. La pluie n'était pas assez forte pour apporter un grand répit à cette sécheresse mais c'est un début. Tout le monde ici espère les grosses pluies qui sont annoncées courant octobre. Le problème est qu'il est prévu qu'elles soient diluviennes. Si c'est le cas, les dégâts seront terribles et les dernières vaches qui résistent pourraient bien y laisser la vie.

Même dans ces régions reculées, les populations parlent de changement global, de catastrophes écologiques. Tout le monde s'accorde à dire que le climat mondial est totalement perturbé.

Reste à espérer que le volcan Lengaï, Dieu des massaïs saura les protéger !

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14 octobre 2009 3 14 /10 /octobre /2009 13:20
Balade dans le canyon de l'Engare Sero, région de Natron (Tanzanie)

L'une des activité les plus excitantes de la région du lac Natron (hormis l'ascension du Lengaï réservée aux grands sportifs) est la balade au sein du canyon de l'Engare Sero.




Je vous conseille d'y aller plutôt le matin si vous voulez profiter du soleil dans le canyon. Prenez des chaussures qui puissent aller dans l'eau, un short et tee-shirt mais n'oubliez pas votre maillot de bain...

La marche est assez facile mais toutefois il faut pouvoir marcher sur les rochers et escalader parfois les roches abruptes. La plupart du temps, vous devrez marcher dans l'eau et traverser d'une rive à l'autre pour continuer dans le canyon.

Un guide massaï est proposé par le camp et je vous le recommande si vous voulez trouver le meilleur chemin d'accès et profiter de sa compagnie.
En outre, cela leur procure un petit revenu non négligeable dans une région peu riche en contact et en opportunités financières.

Après avoir parcouru les trois quart du parcours et traversé plusieurs fois la rivière, on arrive aux premières chutes d'eau, déjà très belles !



Puis, on continue encore à marcher dans le canyon (ou dans l'eau de la rivière) pour arriver aux dernières chutes d'eau, magnifiques !



Elles dégringolent du haut des rochers pour se terminer dans un bassin d'eau naturelle... Je ne peux pas y résister ! Comme il n'y a personne, je plonge dans l'eau qui est très bonne pour une petite baignade privée dans ce désor naturel époustoufflant. C'est la troisième fois que je fais cette balade et cette fois-ci, j'ai eu un peu plus de mal à grimper de rochers en rochers mais sinon je trouve l'endroit extraordinnaire ! Lorsqu'on pense à toute la sécheresse de la région faite de poussière et de rocaille et que l'on trouve ce havre de fraicheur et d'eau, c'est le bonheur !



En juin, l'eau est beaucoup plus froide et je ne suis pas sûre que vous puissiez tenter la baignade mais en octobre jusqu'à mars, l'eau tiède invite à la baignade !

On peut se rendre au canyon par 4x4 en quelques minutes du Natron camp. La balade est à prévoir le matin de préférence comme je l'ai précisé plus haut et vous prendra entre 1h30 et 2h30 environ selon votre rythme !

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13 octobre 2009 2 13 /10 /octobre /2009 20:58

Ce matin, debout à 7h pour aller au marché aux poissons de Tanga. Bien qu'il s'agisse d'une ville très importante (environ 250 000 habitants), l'une des plus importantes villes du pays, le marché aux poissons est très modeste ! Seulement 4 petits abris en makuti font office de "magasin". Les poissons sont présentés sur les tables en bois.


Il est évident qu'il n'y a pas de frigo ni de récipients pour entreposer le poisson; il est donc important de venir tôt pour acheter du frais...

Les étals sont peu fournis ce matin; quelques poissons, de la friture...


... un requin découpé sur la plage
,


Difficile de donner les tarifs car il n'y a pas d'étiquettes bien entendu mais pour exemple, un groupe de 2 à 3 poissons de bonne taille (environ 1kg chacun) se vend entre 4 et 6 usd. C'est donc très intéressant pour nous mais cela reste assez cher pour les autochones.



Les pêcheurs n'ont pas terminé de nettoyer leurs filets. La mer est calme, ils prennent leur temps.


Voilà les poissons que j'ai acheté. Les pêcheurs préparent les poissons et les nettoient. Ils seront grillés au barbecue dans la soirée !

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12 octobre 2009 1 12 /10 /octobre /2009 21:54
Natron camp, mon petit bout du monde !

Natron camp est sûrement le seul hébergement correct de la région de Natron. Depuis mon premier séjour en 2004, le camp a été racheté par le groupe Moivaro qui l'a amélioré et embelli.
Ce n'est pas la panacée mais il n'y a rien de mieux dans les environs. 



C'est assez incroyable d'y trouver de la verdure alors que tout autour la sécheresse règne ! Le camp reçoit de l'eau de la rivière ce qui permet d'avoir une petite sensation de fraîcheur agréable.

Natron camp dispose de 9 tentes, équipées de deux lits en 90 cm avec moustiquaire, petit meuble pour poser les valises, étagères de rangement.




La salle d'eau est attenante : lavabo, toilettes avec chasse d'eau et douche basique qui de temps en temps dessert de l'eau chaude.


Une petite terrasse se trouve devant la tente. Les ouvertures sont larges et permettent de vivre en pleine nature, avec vue sur les arbres et les petits singes. Ma tente préférée est le n°6, tout au bout, face au lac. La photo est la tente n°5.



De l'autre côté de la salle à manger, trois tentes doubles sont réservées aux couples. Un lit immense construit avec du bois massif local (impossible de le soulever !) trône au milieu de la tente. Dommage, j'ai oublié de prendre la photo !
La déco a été faite par un véritable artiste local ! Petites noix de coco tombant du plafond transformées en interrupteur, branchages dans la salle de bain font office de patère, etc.

La salle d'eau est très grande, lavabo local en pierre et d'un côté toilettes, de l'autre une douche.
La tente est spacieuse, éclairée par de grandes ouvertures donnant sur la Nature environnante (petits singes vervet sautent dans les arbres, nombreux oiseaux dont les cris la nuit sont incroyables !).

Le restaurant se trouve au centre du camp;


Les repas ne seront pas un moment fort de votre séjour ! La cuisine n'a jamais été ici le point fort du lieu mais le management hollandais n'a jamais fait bonne cuisine avec la gastronomie... On arrive quand même à manger mais il est préférable de faire attention à vos repas car n'oublions pas que l'endroit est très isolé et les frigos souvent en panne. Des efforts ont été faits mais il en reste à faire.


Devant le restaurant vue au loin sur le lac Natron et sur les steppes désertes; Le soir, le feu est allumé et crée une chouette ambiance.
Le camp indique qu'il possède une piscine mais il s'agit plutôt d'un trou d'eau où s'agient les grenouilles à la tombée d ela nuit et je ne conseille personne à s'aventurer à une baignade...

Il fait en principe une telle chaleur l'après-midi que seule une sieste semble être l'activité la plus évidente avant de partir marcher au bord du lac pour profiter de l'ambiance coucher de soleil...

La soirée est plus agréable lorsque le vent arrive en petite brise et qu'il chasse la lourdeur de la journée; alors il est temps d'ouvrir une bonne Kilimandjaro bien fraîche et de savourer les lieux, loin du monde, au bout du monde...

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11 octobre 2009 7 11 /10 /octobre /2009 07:15
Retour à Natron (octobre 2009)

Cela faisait plus de trois ans que je ne m'étais pas rendue au lac Natron; Je voulais retrouver l'atmosphère magique du lieu, marcher le long du lac au coucher du soleil, parcourir cette immensité naturelle, entendre les cris des flamants roses, grimper sur les rochers du canyon de Engare Sero et revoir mon ami Lonjo...

On a pris la route le matin vers 8h afin d'éviter de rouler sous l'écrasante chaleur qui règne à cette saison. Première surprise, la piste est maintenant un vrai boulevard ! Je me souviens du caractère très aventureux de ce trajet qui nous menait parfois à traverser et à rouler dans le lit des rivières asséchées, à chercher à plusieurs reprises, la piste qui s'évanouissait dans la steppe aride, à rouler parfois à bride abattue au sein des espaces grandioses en découvrant parfois un groupe d'antilopes sautant vivement à l'arrivée du 4x4 pour s'éloigner de la piste...



La piste aujourd'hui est bien tracée et assez stable ce qui pemet de rouler sans se poser de questions et d'avancer plus vite. On roule dans la vallée du Rift, longeant ainsi l'escarpement qui forme une longue chaîne montagneuse et je rêve de me trouver sur ses hauts plateaux, un endroit également extraordinnaire pour la randonnée...


Nous arrivons à Engaruka, permier grand village massaï; c'est un site archéologique important datant de l'âge de fer peu connu du public bien qu'il soit l'un des sites archéologiques les plus importants de Tanzanie. Un ingénieux système d'irrigation et de culture a été mis à jour à Engaruka. Il semble que des milliers de fermiers vivaient là il y a 500 ans et l'on se s'explique pas pourquoi ils ont quitté les lieux.

C'est l'endroit où l'on touve la première barrière de péage pour le district de Monduli (oui, on doit payer partout en Tanzanie). Premier paiement : 5 usd, c'est raisonnable. Ce fut aussi une autre mauvaise surprise du trajet; autrefois c'était le seul péage mais il s'en est créé de nouveaux.



J'aime aussi Engaruka pour sa rivière que l'on traverse avant d'arriver au péage. C'est souvent un lieu vivant où l'on observe des scènes intéressantes de troupeaux menés par les massaïs locaux (dont les bijoux et coiffures différent beaucoup des massais de la région du Ngorongoro et Manyara). Cette fois-ci plus encore, l'importance de ce lieu est primordinale puisque la région traverse une sécheresse absolument terrible (article à part). Peu avant d'arriver à Engaruka, on croise des femmes conduisant leurs ânes chargés de bidons jaunes remplis d'eau, des hommes et leurs troupeaux repartant dans la savane.

La silhouette de l'Ol Donyo Lengaï se découpe sur l'horizon très lontemps avant d'arriver à Natron. Le volcan est majesteux; Je vais le redécouvrir autremment puisque plusieurs fortes éruptions ont eu lieu en 2007 et 2008 ont modifié sa morphologie.

Peu après Engaruka, arrêt au cratère de Shimo la Mungu (le catère de Dieu), un lieu magnifique et isolé. Impossible de le repérer depuis la piste si vous n'êtes pas en compagnie d'un guide connaissant bien les lieux. On observe à l'arrière le Ol Donyo Kerimazi.



Un groupe de
massaïs, femmes agées et enfants, s'est installé non loin du cratère afin de pouvoir venir proposer leurs "bijoux" ou mendier auprès des rares touristes qui ne manquent pas cet arrêt...



Deuxième péage pour le district de Longido cette fois-ci. Je donne 10 000 Tsh, environ 10 usd. Plus on avance, plus la sécheresse est intense.



Le Lengai se découpe à l'horizon et bientôt nous arrivons devant lui. La montagne de Dieu des massaïs est magnifique. Coup de chance, un troupeau de zèbres pose juste devant le volcan, c'est superbe !


Sa silhouette est différente; on peut voir de nombreuses coulées de lave sur ses flancs et le sommet a été un peu rasé depuis mon dernier passage. Le volcan Lengaï est le seul volcan de carbonite au monde. L'ascension se fait la nuit pour éviter la chaleur intense du jour. On part accompagnés de guides masaïs. Il faut être très sportifs car le dénivellé est très fort et l'ascension difficile (plus dure que le Kilimandjaro). Une fois au sommet, on est payé de ses efforts car la vue est grandiose jusqu'aux plaines du Serengeti et avc vue sur le Kilimandjaro et le Mont Meru...

Le troisième péage est situé aux portes du lac Natron et c'est le coup de banbou ! 15 usd cette fois-ci pour le district du Ngorongoro.


Il est même question que le site passe sous la coupe du NCA (Ngorongoro conservation area) et que l'on doive régler les mêmes droits d'entrée (donc 50 usd ?) ! Quand je pense qu'il y a aussi un projet de route rejoignant Natron au Serengeti pour les camions, je me demande où est la logique de tout ça ? Le gouvernement avait même prévu d'exploiter le carbonate de sodium du lac, un scandale écologique heureusement évité grâce aux environnementalistes qui ont sauvé le site de reproduction des flamants nains.

Juste avant d'arriver, on passe une rivière. J'ai connu l'époque où l'on traversait en 4x4, c'était fun. Aujourd'hui un petit pont en béton rend le passage plus facile (mais c'est moins aventureux!)...


Les enfants courrent vers nous, curieux de voir si ces nouveaux arrivants ont quelquechose à leur donner. Les véhicules sont rares dans la région en ce moment...


Enfin, nous sommes arrivés. Mes cheveux sont comme du crin et mon chauffeur a pris 20 ans durant le trajet : la poussière blanche dans les cheveux, il l'air d'un vieillard. On en rit !






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27 août 2009 4 27 /08 /août /2009 14:10
Les hébergements de Pangani, de la rive Nord à la rive Sud

La région de Pangani est totalement hors des entiers touristiques traditionnels. Pourtant, elle est très fréquentée par les locaux et expats puisque c'est la destination de l'Océan Indien la plus proche d'Arusha.

Il faut dire que l'endroit est resté très authentique, calme ; C'est encore, pour l'instant, un petit havre de paix entouré de sisals, de petites plages désertes, de hauts cocotiers...

La route depuis Tanga n'est malheureusement pas côtière, elle serpente dans les terres, à travers une végétation tropicale. C'est un long ruban de 45 km qui se parcourt en 4x4 en une heure environ.



On ne voit donc pas la mer depuis la route jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des premiers hébergements touristiques : Peponi lodge, voisin de Capricorn cottages puis plus loin, à 5 km avant Pangani , Mkoma Bay lodge.

Pangani : rive Nord ou Sud ?

Ce qu'il faut savoir c'est qu'un bras de rivière coupe la côte au niveau de Pangani ce qui fait qu'il est important de savoir où se trouve les hébergements: avant ou après la rivière ce qui signifie en clair, avant ou après le bac, un détail important lorsqu'on sait que les pannes sont nombreuses et que l'attente peut durer quelques heures ! Bon, en général tout s'arrange à l'africaine et si vous êtes bloqués d'un côté de la rivière, il y aura toujours une solution pour que vous puissiez rejoindre votre hôtel à temps.

Ils sont en train de construire un nouveau modèle de bac plus performant alors cela va s'améliorer dans le futur. Evidemment, un pont pour enjamber serait l'idéal mais c'est le financement qui manque...

RIVE NORD (avant le bac en venant de Tanga)

Peponi lodge dispose de bungalows (environ 45 usd la double) et d'un terrain de camping qui donne sur la plage (environ 5 usd/personne), super pour ceux qui voyagent avec leurs tentes (ou qui utilisent les service d'un guide avec chauffeur, voir dans ma rubrique portrait pour en trouver les coordonnées).


Peponi : le bar taillé dans un arbre est une pirogue locale

Robert dispose d'un gros bateau pour emener ses clients faire du palme masque et tuba (snorkeling pour faire court) sur les lagons environnants. on peut aussi faire des sorties pêche et déguster son baracuda sur le barbecue, super !


Plage de Peponi resort

Voisin de Peponi se trouve les Capricorn Cottages, tenus par Annabel. Trois beaux bungalows (self-contained), au sein d'un bel environnement verdoyant très confortables, spacieux et très bien entretenus sont à disposition des hôtes. On peut louer à la journée mais c'est sans restauration hormis le petit-déjeuner servi avec une baguette fraiche et un yahourt de l'usine de Tanga (c'est plutot inhabituel dans le pays, on apprécie !).



Les cottages ont une cuisine intérieure où l'on peut se faire des petits plats, frigo, plaques et tout le nécessaire; Le ménage comprend l'entretien et la vaisselle. Les cottages ont aussi une grande terrasse avec chaises-longues pour se reposer.

Une terrasse indépendante face à la mer est également à disposition. Et en plus, on a internet wifi gratuitement dans la chambre ou la terrasse.

Annabel, charmante propriétaire des lieux, organise aussi des Barbecues de poisson sur demande (15 usd/personne le repas tout compris). En plus, Annabel met à disposition un "deli" où l'on peut acheter le nécessaire pour faire des repas, de petits pâtés de poisson, baguettes fraiches tous les jours et huile d'olive, c'est le bonheur !

Capricorn a également ouvert une boutique de vêtements locaux adaptés à la clientèle étrangère et l'on peut se faire faire une petite robe de coton sur mesure à petit prix, en un temps record, c'est super !

Plus loin sur la route allant à Pangani, on a aussi :

Mkoma Bay tented lodge, le lodge le plus chic de la rive Nord, est le rêve de Lisa Lind et son mari qui ont passé plus de 25 ans à voyager par le monde tout en travaillant. Dénommé auparavant Argovia tented lodge, Mkoma Bay tented lodge est très bien tenu, avec de beaux jardins bien proprets allant jusqu'à l'Océan.

Mkoma bay offre sept jolies tentes safari au toit de chaume réparties dans une forêt donnant sur l'Océan. C'est l'ambiance safari à la plage; d'ailleurs elle se nomment Savannah tents ou Selous tent (environ 190 usd par personne en double demi-pension). Les tentes équipée de parquet dans la chambre, disposent de hauts lits zanzibarites, d'une salle de bains avec toilettes, le tout bien décoré dans une ambiance calme et reposante. Une petite terrasse donne sur les arbres et le jardin tropical.


Le lodge dispose de 5 bungalows de confort plus simple pour les budgets plus serrés ainsi que d'une grande maison zanzibarite donnant sur l'Océan pour les grandes familles ou groupes d'amis.

Mkoma Bay est tout en longueur avec à l'arrivée, une réception et grande salle de restaurant puis en descendant vers la mer, les bungalows pour enfin se trouver devant l'Océan, une piscine et la grande salle de restaurant qui surplombe d'une dizaine de mètres, une longue plage.





RIVE SUD

De l'autre côté de la rivière, à environ une quinzaine de kilomètres, on rejoint The Tides, le lodge de charme de la région. Il se trouve au milieu d'une longue plage ravissante, en forme de croissant.

           Plage du lodge The Tides

Plusieurs bungalows donnent sur l'Océan et le restaurant, ouvert, se trouve sur la plage. l'endroit est très agréable. De plus, à marée basse, il est tout de même possible de se baigner puisque la mer ne se retire pas loin devant le lodge.



Certains bungalows sont face à la mer, pratiquement sur la plage !

Si on cherche une ambiance balnéaire vraiment les pieds dans l'eau, c'est vraiment l'adresse à retenir. C'est environ 100 usd par personne en double en demi-pension.

Une belle piscine permet de toute façon de se baigner à tout moment...

                   Piscine de The Tides

Un peu plus haut sur la plage se trouve Emayani lodge, très différent. Plusieurs grandes tentes de toile avec toit de makuti font face à l'Océan. Je n'ai néanmmoins pas trop aimé le style, construit en matériaux locaux ce qui leur donne une allure plutôt fatiguée de l'extérieur.

Voilà pour l'instant un petit aperçu des hébergements de ce coin préservé.
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12 août 2009 3 12 /08 /août /2009 14:22

Pangani sur l'océan indien  ...

Située face à Zanzibar, à quelques encablures de Pemba, Pangani se trouve sur la côte Est de la Tanzanie. L'endroit était jusqu'il y a peu tout à fait inconnu des touristes mais on parle de plus en plus de cette côte swahillie, totalement préservée et plusieurs projets de développement ont vu le jour récemment.

Pangani est le nom d'un village mais il désigne dans le langage courant ce petit coin tranquille qui s'étend de Tanga jusqu'à Pangani. Environ 45 km de côte, de plages et cocotiers qui se balancent au gré des vents... une atmosphère tranquille encore loin des gros centres touristiques qui ont tellement envahi les iles comme Zanzibar.

            Ancienne maison swahilie au centre de Pangani


Pangani est une ville historique, on a retrouvé des traces datant du 15é siècle. Ce fut un centre très important pour le commerce des esclaves, un port marchand très actif pour le commerce de l'ivoire et des esclaves. 

La ville est établie juste au bord de la rivière du même nom qui coule depuis les pentes du Kilimandjaro.

Un ferry local rejoint les deux rives et permet de continuer sa route lorsqu'on vient de Tanga et que l'on souhaite rejoindre Bagamoyo ou Dar es Salaam par la côte.


Débarquement du ferry local

Le ferry n'est pas très fiable, il peut arriver qu'il ne soit pas en service et que l'on reste bloqué durant des heures pour traverser la rivière mais les autochones sont patients...


Longue attente pour le ferry

Ce matin là, arrivés à 9h du matin, nous avons appris que le ferry était bloqué de l'autre côté car il s'était échoué la veille sur la rive. Le problème est qu'à marée basse, impossible de faire bouger l'engin et qu'il faut donc attendre que l'eau remonte...

Cela parait incroyable mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes attendent alors que la marée monte. On nous dit d'abord que cela fonctionnera dans 2h, puis ensuite quelqu'un parle de 13h voire plus.


Les autochtones sans véhicule s'organisent et traversent avec le bateau local

Nous avons attendu quelques heures, assistant au spectacle de la vie locale, discutant avec les uns et les autres puis j'ai craqué. La chaleur devenait insupportable, étouffante puisque très humide donc nous avons quitté notre position (2é dans la ligne d'attente)...pour aller se reposer à Mkoma bay, près de la piscine. Bien nous en a pris car la marée est finalement lente et le bateau n'a pas pu se remettre en route de la journée.

Sur les rives, ce jour-là quelques bateaux de marchandises sont amarrés devant le hangar des Douanes. Beaucoup de de boutres font le va et vient avec l'île de Zanzibar, pour le commerce. Il faut dire que le trajet est assez court puisqu'ils rallient Zanzibar en trois heures. Ensuite, les marchandises peuvent être acheminées vers Arusha, à seulement 5 h de route.


Boutres qui font la liaison avec Zanzibar


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Présentation

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  • : Liza parcourt régulièrement le monde, spécialement l'Afrique de l'Est et la Tanzanie. Elle nous fait part de ses coups de coeur, ses expériences, de ses bonnes adresses et des bonnes affaires pour un safari mémorable, principalement en Tanzanie. Partez en safari avec Liza !
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"En safari avec Liza" est consacré aux safaris en Afrique !

J'ai eu l'idée de ce blog lors d'un de mes nombreux voyages en Tanzanie que je parcours depuis 2003. Comme j 'ai la chance de visiter régulièrement cette partie du monde, découvrant de nombreux endroits admirables, j'ai pensé partager un peu de cette expérience avec vous.

 

Liza-en-safari.JPG
Ici, vous trouverez mes mes coups de coeur,  des portraits, des coups de gueule, des rencontres, des conseils de voyages, des informations sur l'Afrique de l'Est, des visites commentées de lodges et camps, quelques textes, photos et vidéos (à venir) consacrés aux safaris.

En shahilli, la langue locale, safari signifie voyage ...et Karibu signifie : Bienvenue !

 

Bonne lecture ! Liza



 

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